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Connecteurs (fr)

Connecteurs

Terme générique, regroupe les mousquetons ainsi que les maillons rapides.

Anatomie

carabiner parts

Corps La partie principale, souvent en aluminium ou en acier, qui supporte la charge. Le corps a une forme variable (Plein ou en H), influençant le coulissement de la corde et le poids.

Doigt La partie mobile qui s’ouvre pour permettre l’insertion de la corde ou de l’équipement. Il existe deux principaux types de doigts :

Ressort Situé dans le doigt, il maintient le mousqueton fermé en appliquant une pression pour que le doigt se referme automatiquement après ouverture.

Nez La partie du mousqueton qui se trouve à l’opposé de la charnière du doigt. C’est la zone où le doigt vient se poser lorsqu’il est fermé. Certains mousquetons modernes ont un nez keylock (sans crochet) pour éviter les accrocs avec la corde ou d’autres équipements.

Charnière L’articulation du doigt, qui permet son ouverture et fermeture. C’est un point de faiblesse potentiel, mais il est conçu pour supporter des charges élevées dans les modèles d’escalade.

Fond La partie opposée au doigt, où la corde est censée rester positionnée pendant l’utilisation. Il est souvent plus épais pour éviter l’usure rapide de la corde.

Pontet Sur certains mousquetons, notamment les modèles pour l’escalade artificielle ou l’assurage. Il peut y avoir une petite barre fixe ou mobile qui empêche la corde de sortir accidentellement du mousqueton.

Système de verrouillage

Présent sur les mousquetons à verrouillage, ce mécanisme permet de sécuriser l’ouverture du doigt. Il peut être :

Normes

Les mousquetons utilisés dans des contextes d’escalade, de spéléologie ou dans des travaux en hauteur doivent répondre à des normes strictes pour garantir la sécurité. Voici les principales normes qui s’appliquent.

Normes pour l’escalade et la spéléologie

Les mousquetons certifiés EN 12275 ou UIAA doivent afficher leur résistance en kilonewtons (kN), selon les tests réalisés sur :

carabiner strength ratings

Normes pour les travaux en hauteur

Ce qu’il faut retenir

Les mousquetons doivent également avoir un marquage clair avec le numéro de la norme, la résistance en kN, et les informations du fabricant pour une utilisation en toute sécurité.

Classification norme EN 12275

carabiners

Formes

carabiners shape

Sur cette image, de gauche à droite : Ovale, Poire, D asymétrique et D

Ovale

Types : X, certains B

Le mousqueton le plus simple. Le fond et le doigt sont parallèles, travaille dans l’axe

Utile et conseillé pour les poulies, bloqueur, jumars etc car cela fait travailler le monsqueton et le matériel dans l’axe

UtilisationOuiNonRemarques
NoeudsXManqe de place
AssurageXPeut se retourner, Moins robuste que le D
PouliesXTravaille dans l’axe
ConnectionsXTravaille dans l’axe

D et D asymetriques

Types : B certains D

À privilégier par défaut, connecteur simple (ex: vache, dégaine).

Le D simple a le fond parallèle au doigt contrairement à celui asymétrique. On ne trouve casiment que des D asymètriques

La corde va souvent se placer aux extrémités du fond (donc à l’opposé du doigt) c’est là que le connecteur a le plus de résistance.

Le fond et le doigt ne sont pas parralèles.

UtilisationOuiNonRemarques
NoeudsXDépanage
AssurageXDépanage
PouliesXDépanage
ConnectionsX

Poire

Types : H, K ou certains B et D

C’est le mousqueton officiel pour l’assurage et le rappel.

Ils peuvent être utilisés comme un mousqueton de type B, mais il n’est pas recommandé de le faire : en raison de leur forme, ils ont tendance à bouger, et la corde a tendance à travailler près du doigt, ou transversalement, perdant l’axe de force et diminuant donc sa résistance.

UtilisationOuiNonRemarques
NoeudsX
AssurageXTravaille près du doigt
PouliesXTravaille près du doigt, bouge beaucoup
ConnectionsXTravaille près du doigt

Rmq : Il existe des modèles directionnels (avec un pontet) pour éviter l’effet de retournement

Exemples d’application

ApplicationPoireDOvaleRemarques
CabestanXXX
AssurageXXPeut être automatique double lock minimum
RappelXXPeut avoir un corps en H pour rajouter de la friction
VacheX
ProgressionXXPeut avoir un doigt fil pour la légèreté
PoulieXPour travailler dans l’axe
Via FerrataXXDe type K, privilégier le simple lock pour la rapidité
AncrageXXPrivilégier la resistance la plus élevée

Sources